The Beast… Toto je jméno, které nadšenci do Repliky Hodinek dali Royal Oak Offshore,
když byly představeny v roce 1993. Pokud už klasický Royal Oak z roku 1972 byl rušivý, ROO byl šok, opravdová trhlina, něco bezprecedentního a provokativního. Ale téměř 30 let po svém představení se Royal Oak Offshore ukázal jako jemně vyladěný recept a od té doby byl odvozen v mnoha verzích. Nic však nepřekoná ikonický status originálu. V roce 2018 jsme viděli reedici těchto hodinek a letos Audemars Piguet přináší novou verzi svého Royal Oak Offshore Chronograph,
který opět vzdává hold raným letům ROO. Také k dispozici v titanu a zlatě,
nyní se blíže podíváme na klasickou ocelově modrou verzi tohoto 26238ST, která přichází s pozoruhodnými vylepšeními a již není omezena.
THE 1993 ROYAL OAK OFFSHORE
Jako vždy u hodinek vzdávajících hold minulému modelu je nezbytný historický stručný popis. V první řadě je třeba mít na paměti rok 1972 a Královský dub. Tyto hodinky, zcela nový koncept kombinující osvědčení sportovních hodinek se špičkovou hodinářskou precizností, a také zavádějící myšlenku integrovaného designu,
byly docela provokativní. Počátkem 70. let byly konceptem luxusních Repliky Hodinek i pro Audemars Piguet malé,
tenké, pozlacené hodinky, možná s komplikacemi. Pod perem Geralda Genty se zrodil Royal Oak a vytvořil zcela nový segment trhu, segment luxusních sportovních hodinek. Tenký, ale robustní, hranatý, texturovaný, luxusní mladým a svěžím způsobem, přehnaně navržený, postavený jako jediný prvek… Bylo to rušivé, ale také úspěšné.
Druhý krok následoval o dvě desetiletí později, stále ve sbírce Royal Oak. Začátkem 90. let se hodinářský průmysl pomalu vzpamatovával z quartzové krize a vyráběné hodinky byly stále dost plaché a diskrétní. Comeback mechanických hodinek teprve nabíral na obrátkách a naprostá většina špičkových Repliky Hodinek na trhu – s výjimkou pár sportovních hodinek – byla stále klasicky navržena a co do průměru relativně malá. Přesto v roce 1993 udeřil Audemars Piguet znovu vypuštěním lodi Royal Oak Offshore.
O čem byly tyto hodinky? Byla to testosteronem živená verze Royal Oak ve 42mm pouzdře s chronografem, postavená s ohledem na slova „masivní“ a „deconstructed“. Někteří si vzpomenou,
kolik sběratelů a zasvěcených bylo touto novinkou zklamáno,
když byla odhalena na Baselworldu 1993. Dokonce i Gerald Genta byl šokován. Jiné však tento nový koncept, který navrhl mladý muž jménem Emmanuel Gueit (tehdy 22 let), ohromil. A šok byl tak intenzivní, že se hodinky okamžitě staly známými jako „The Beast“.
Masivní hodinky v dobách s průměrem 42 mm a výškou 15 mm,
Royal Oak Offshore 25721ST byly hranaté,
byly těžké a ve skutečnosti,
i když byly použity všechny ikonické designové prvky Royal Oak – osmihranná luneta,
osm šestihranných šroubů, zvýšená luneta, ciferník tapisserie, integrovaný náramek, celkový tvar pouzdra – Offshore působil zcela nově a rušivě. Vzal klasický design Royal Oak a „dekonstruoval“ ho, například tím, že těsnění mezi pouzdrem a rámem bylo dobře viditelné. Představila také nové materiály – v tomto případě pryž – ve směsi s kovy. A později se ROO oblékne do zlata, keramiky nebo dokonce kovaného uhlíku.
COMEBACK „BESTIE“ S NOVÝM ROYAL OAK OFFSHORE CHRONOGRAPH
Není to první pokus Audemars Piguet přinést zpět modernizovanou verzi klasického Royal Oak Offshore z roku 1993, protože v roce 2018, k 25. výročí modelu, značka uvedla na trh limitovanou edici Repliky Hodinek – ref. 26237ST.OO.1000ST.01 – to bylo docela věrné originálu ve stylu a specifikacích. Přestože byl původní design zachován pro rok 2021, jsou zde patrné změny,
z nichž první je nový vlastní strojek a druhý je,
že tyto hodinky jsou nyní nabízeny jako součást stálé kolekce.
Při pohledu na toto nové vydání Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph 26238ST nebudou fanoušci tohoto konceptu překvapeni. Jsou skutečně téměř totožné s hodinkami,
které inaugurovaly kolekci ROO v roce 1993,
alespoň vizuálně,
protože některé detaily byly aktualizovány,
většinou na zadní straně hodinek… Vše, co udělalo z původního Royal Oak Offshore symbolický model, bylo udržovaný naživu: nadměrné, vícestupňové pouzdro; klasické prvky Royal Oak; kombinace materiálů; barvy; rozložení ciferníku a jeho textury… Ale první dojmy mohou být klamné, protože toto nové vydání pro rok 2021 má slušnou porci nových funkcí.
Pouzdro je v podstatě stejné jako u starého ROO. Se svým průměrem 42 mm a výškou 15,2 mm si zachovává přibližně stejné proporce. Celkový design je také poměrně blízký původnímu modelu, s vysoce vyvýšeným osmihranným rámem s osmi šrouby z bílého zlata, odkrytým modrým pryžovým těsněním mezi pouzdrem a rámem, modrými gumovými tlačítky a šroubovací korunkou chráněnou špičatými záštity a klasickou kombinaci vertikálně broušených povrchů prosvětlených velkými, leštěnými fazetami na bocích lunety a pouzdra. Pouzdro si také zachovává 100m vodotěsnost originálu. Snad kromě tu a tam pár desetin milimetru a přesnějšího seřízení dílů a čistší povrchové úpravy (obojí díky moderním výrobním technikám) je pouzdro velmi, velmi znát.
Jak byste očekávali,
tento nový samonavíjecí chronograf Audemars Piguet Royal Oak Offshore má na zápěstí stejný pocit, i když dojem dnes,
28 let po uvedení na trh, je rozhodně menší šok, než jsme byli zvyklí na nadměrné hodinky. . Přesto má stále působivý design a svalnatou přítomnost na zápěstí v kombinaci se značnou hmotností. Zde vyfotografováno na Xavierově 17,5 cm zápěstí (omlouvám se, že jsem náramek neupravil na správnou délku), není pochyb o tom, že tento nový ROO si stále skutečně zaslouží svou přezdívku „The Beast“. Ale mějte na paměti,
že tento specifický model je nyní jednou z nejvíce „umírněných“ verzí nabízených Audemars Piguet v kolekci Offshore… A ať už se vám koncept za ROO líbí nebo ne,
je těžké argumentovat vizuálním dopadem,
který to vytváří. hodinky.
To, co skutečně spojuje tuto novou edici Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph 26238ST s původním modelem z roku 1993,
je jeho číselník. Po mnoho let jsme skutečně viděli tyto hodinky nabízené s takzvaným vzorem „Méga Tapisserie“ na ciferníku s jeho velkými reliéfními čtverci,
zatímco původní model vyznačoval rafinovanějším vzorem „Petite Tapisserie“ získaným díky gilošový proces – téměř identický s Royal Oak Jumbo z roku 1972. A nyní je zpět pro tento nový chronograf ROO. A pro tuto nerezovou edici také vrací klasickou tmavě modrou barvu.
Stejně jako když porovnáte moderní Royal Oak Jumbo 15202 s ročníkem 5402, je číselník „Petite Tapisserie“ nového Royal Oak Offshore Chronograph mnohem působivější z hlediska provedení. Vskutku, gilošovaný proces byl v průběhu let zdokonalován a mezery mezi čtverci jsou tenčí,
textura má mnohem lepší definici, vzor má větší pravidelnost a celkové vykreslení je skvěle ostré. Kromě toho, že je tento ciferník propracovanější, existuje mnoho drobných aktualizací, jako je nové aplikované logo AP nebo lehce přepracovaná zvětšovací čočka pro datumové okno ve 3 hodiny.
Všechny bílé značky jsou také lépe definované,
ale Audemars Piguet zachoval stejné tvary pro značky a ruce aplikované z bílého zlata,
které jsou stále vyplněny Super-LumiNova. Skutečný rozdíl spočívá v displeji. Jistě, zachovává si klasické rozložení 6-9-12 pro dílčí počítadla (výsledek modulárního chronografu v minulosti), ale protože se strojek nyní vyrábí interně,
pozice těchto počítadel se změnila,
protože malé sekundy nyní sedí na 6. hodině oproti 12. hodině v minulosti,
kde je umístěn registr hodin pro chronograf.
Počítadlo 30 minut si zachovává pozici 9 hodin. A konečně, a to je důležitý detail, všechny dílčí počítadla jsou nyní stejně velké a rozmístěné. Pryč je podivná poloha pultu ve 12 hodin, který byl od centrálních ručiček blíže než ostatní dva pulty…
Nyní s novým strojkem je vše dobře sladěno a proporčně,
což ocení někteří,
jiní zase nějak litovat této podivnosti,
která byla kdysi nalezena na vintage modelu.
Důvod tohoto nového uspořádání je jednoduchý:
tento Royal Oak Offshore Chronograph je nyní vybaven vlastním integrovaným chronografem značky.
Kalibr 44xx, poprvé představen v kódu 11.59, je moderní, technicky vyspělý strojek, který původně přišel s klasickým rozložením 3-6-9.
Aby si zachoval podpisový displej,
musel být přizpůsoben pro tyto hodinky.
Kromě toho jsou specifikace známé. Mluvíme o samonatahovacím strojku chronografu se sloupkovým kolečkem a vertikální spojkou, stejně jako o funkci zpětného chodu, která umožňuje resetování časování za běhu pouhým stisknutím tlačítka ve 4 hodiny.
Tento velký pohyb (průměr 32 mm), známý jako kalibr 4404, je viditelný skrz zadní pouzdro, včetně poměrně efektního resetovacího mechanismu se třemi zarovnanými kladívky. Dekorace zahrnuje rovné a kruhové saténové kartáčování, ženevské pruhy, perleť na obou stranách a velké leštěné zkosení. Běží na frekvenci 4 Hz,
obsahuje 70 hodin výkonové rezervy a je navinutý oscilačním závažím z 22k zlata.
Klasicky se tento nový samonavíjecí chronograf Royal Oak Offshore 26238ST nosí na integrovaném RO náramku se všemi horními plochami (včetně středních článků) broušenými. Boky jsou pěkně zkosené, náramek se zapíná na překlápěcí sponu.
Ale když se pozorně podíváte na fotografii pohybu,
všimnete si,
že zadní strana článků je vybavena tlačnými prvky. Tento nový ROO přichází s chytrým systémem výměny, takže náramek můžete vyměnit za modrý gumový pásek (také součástí balení) bez nářadí.
DOSTUPNOST A CENA
Samonavíjecí chronograf Audemars Piguet Royal Oak Offshore z nerezové oceli – referenční číslo 26238ST.OO.2000ST.01 – je nyní k dispozici a je součástí stálé kolekce, stejně jako titanová a zlatá verze prezentovaná současně.
Jeho cena je 34 500 CHF (bez daní) nebo 40 100 EUR (včetně daní).
Další podrobnosti naleznete na adrese repliky-hodinek.com